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漢服/曹喆著 本書特色
《漢服》從宏揚優秀傳統文化，堅持文化自信的立場出發，從漢服的定義、發展演變、設計制作和審美應用等多個角度進行了深入淺出的介紹。作者既有服裝史的深厚基礎，又有設計和繪畫功底，此書圖文結合，生動有趣，集知識性、實用性與趣味性于一體，對當下漢服熱的健康發展有指導意義。
漢服/曹喆著 內容簡介
本選題是周絢隆總編的選題思路，我來完成。本選題面向熱愛漢服穿搭的讀者，定位在為這部分讀者提供漢服發展歷史、漢服穿搭禮儀等相關的知識。主要內容涉及三個方面：1、漢服的源流，代表性的服飾樣式及風格，以及這些風格演變出來的服裝款式；2、漢服的穿著禮儀，古代的服飾禮儀和現代漢服穿著的注意點；3、現代漢服的設計與漢服現象。本書采用三種圖片作為插圖：1、古代繪畫（80幅）；2、原創的國畫插圖，大部分為著色圖（50幅），少部分為線描圖（30幅）；3、原創的服裝平面圖，都是彩色圖（60幅）。
漢服/曹喆著 目錄
序
**篇漢服今朝
**節 漢服的由來
第二節 傳統漢服款式
第三節 漢服時尚
第四節 現代漢服
第二篇 風格與歷史
**節 華美漢風
第二節 胡漢融合
第三節 雍容唐裝
第四節 典雅宋服
第五節 大明王朝
第六節 西風漸進
第三篇 雅俗故事
**節 名人服飾
第二節 奇裝異服
第三節 事關重大
第四節 詩化漢服
第四篇 面料紋章
**節 漢服面料
第二節 衣的裝飾
第三節 吉祥紋樣
第五篇 漢服配飾
**節 冠帽
第二節 玉佩飾
第三節 巾和披帛
第四節 首飾
第五節 鞋履
第六節 其他配飾
第六篇 漢服穿法
**節 服飾的意義
第二節 服飾與禮節
第三節 色彩文化與搭配
第四節 漢服的格調
第五節 漢服的組成與穿著
第六節 服飾與妝容
附 錄 漢服圖釋
展開全部
漢服/曹喆著 節選
華美漢風
秦并六國，建立了大一統帝國，可惜時間太短，十幾年的時間雖然統一了文字和度量衡，卻不可能做到真正的文化大融合。漢代前后歷經四百多年，有足夠的時間形成有著高度凝聚力的文化系統。漢代前期，統治者信奉黃老之學，以道家思想作為治國的指導方略。漢武帝采用董仲舒的建議，建立以儒學為核心的思想體系，并作為社會的正統思想。儒家作為正統思想延續了兩千多年，至今依然深刻影響著我們。儒家的大一統觀念使得歷史上的中國無論怎么分分合合，*終都能統一為以漢文化為中心的國家。儒家思想成為漢服系統的思想核心，即使朝代更替以及服飾形式變化都沒有改變這個核心。服飾制度實際是一套可視化的等級制度，是宗法制度的具體體現。有個故事體現出當時對服飾的看法。《史記·儒林列傳》記載了黃生和轅固生在漢景帝面前的一場爭論，黃生表示：“湯武非受命，乃弒也。”弒君就是反賊。轅固生說壞的皇帝就該被殺。黃生說：“冠雖敝，必加于首；履雖新，必關于足。何者，上下之分也。”黃生反駁說帽子再破也是帽子，必須戴在頭上，鞋子再新也是鞋子，只能穿在腳上。上下有區別，不可以顛倒。轅固生亮出了殺手锏：高祖劉邦造了秦王的反，難道說高祖也是反賊嗎？景帝趕緊出來打了圓場，表示學術討論不要上綱上線。這個故事可以看出，服裝映射出上下的等級關系，自然而然且深入人心。
《后漢書·輿服》闡述了輿服制度所要維護的禮法秩序：“夫禮服之興也，所以報功章德，尊仁尚賢。故禮尊尊貴貴，不得相逾，所以為禮也。非其人不得服其服，所以順禮也。順則上下有序，德薄者退，德盛者縟。”這段文字將等級制度說得很優雅，意思是為了尊敬仁德與崇尚賢人，所以要以尊重有德行的和地位高的人為禮。沒有那個地位的人就不可以穿那樣的衣服。實際意思是說等級秩序不可以混亂，這是貫穿整個中國封建歷史的著裝規則。
漢初基本延續了秦的服飾制度，但有個基本事實是“亡秦必楚”，無論是項羽還是劉邦，都算是楚人（也有爭議說劉邦算魏國人）。雖然沒有看到明確的記載，但從圖像上可以看到漢代服裝與楚國服裝的相似性，漢代可能會更多沿用楚國的服飾。秦兵馬俑的服裝和漢代的服裝區別明顯，漢服很可能是基于楚服的改良。漢代曲裾深衣服飾制度是逐步完善改進的，直到東漢明帝永平二年，以完善冕服作為標志，才建立了完備的冠服制度。漢初對一般百姓沒有服色上的限定，官員也都是黑色襌衣，等級的區別，漢代主要是通過冠帽及印綬來體現的，所以漢代冠制較為復雜，文獻記載有十六種之多。漢代衣冠制度，多以冠名來為整套服飾命名，這應該和頭部在人體*上部，地位尊貴相關。漢代有爵弁、皮弁、通天冠、遠游冠、進賢冠、高山冠、法冠、武冠等十多種冠。《后漢書》說劉邦也做了一種冠，是用竹皮做的一種高冠，稱為“劉氏冠”，今天已很難確知其具體造型。冠按照官職等級并與不同禮儀配套使用。還有巾、幘等相對簡單的頭飾。平民用巾束發，后來地位高者也使用幅巾裹頭，如袁紹、孔融等也用幅巾。漢代的衣服，主要的有袍、襜褕、襦、裙等，男女服款式相差很小，主要是服裝顏色紋樣的差別。西漢初年，商人不允許穿錦繡、綺、縠、絺、罽等織物，漢成帝時，說平民可服青綠之衣，青紫色只允許高官使用，但是漢成帝時貴族人家的僮仆穿繡衣絲履也很常見。漢代織繡發達，雖然服裝款式簡單，但富貴人家可以穿綾羅綢緞和有著復雜紋繡的衣服。平民的主要服裝是短衣和袴。袴也叫脛衣，即包裹兩腿的筒形服飾，后來發展成為開襠褲。
西漢女子*常見的裝束，外穿右衽曲裾深衣，腰間束帶，帶端在前面垂下。領口和袖口等有飾邊作為緣，如果沒有緣則被稱為“襤褸”。發型多在頭頂中分，在腦后歸攏束成一個發髻，稱為“同心髻”，或者挽一下垂在后邊，稱為垂云髻，也稱為“垂髾”。漢時勞動女子為行動方便多上襦下裙，勞動男子則上身穿襦，下身穿犢鼻褲，在衣外圍罩布裙，主要是工奴、農奴、商賈服用。侍女則多是曲裾深衣。雖然漢代有很多款式的服飾，但是*能代表漢代風格的是深衣及其衍生出來的服飾，其中比較有特色的是一種舞蹈服。漢初流行一種舞蹈，稱為“翹袖折腰之舞”，高祖劉邦的寵姬戚夫人就善于跳這種舞。舞蹈時穿一種袖子很長的衣服，長袖善舞很應和這種舞蹈。
傅毅在《舞賦》中說：“羅衣從風，長袖交橫。……綽約閑靡，機迅體輕。……體如游龍，袖如素蜺。”都是說舞蹈飄忽，長袖飛舞，人如游龍般柔軟靈動。出土的西漢陶俑所穿的這種舞衣多是曲裾深衣，中衣袖子很長。東漢以后的深衣多為直裾深衣，直裾指衣襟下擺為垂直造型，不需要繞到身后，方便穿脫。現代設計的漢式漢服也多依據直裾深衣。魏晉時期，深衣依然作為正裝使用，此時基本都用直裾深衣。這時期婦女也多穿上衣和下裙搭配，款式多上儉下豐，裙長曳地。三國后期，女裝出現上長下短的新款式，上衣下擺到膝蓋下覆蓋長裙。若按比例算，下裙露出部分僅占人體身高的兩成不到。當時婦女著裝款式翻新，衣服繡花紋樣繁復。并有了創新的款式，女式的襦裙更加飄逸和優美。雖然魏晉多亂世，服裝卻是變化多端，晉代女性的流行裝束為交領上襦，外罩裲襠，腰間束寬衣帶，女子服裝忽長忽短，忽寬忽窄，很短時間內就是一變。不過總體趨勢，是上衣漸短，腰線逐漸抬高。晉代婦女穿推陳出新的深衣式樣，衣襟繞體層數增多，衣的下擺部分增大，并裝飾纖髾。如《洛神賦圖》中的女裝有這種類型，稱為雜裾垂髾服。雜裾垂髾服屬深衣制，造型上儉下豐，在裙子的前面飾以“纖髾”。“纖”通常以絲織物制成，上寬下尖如三角，層層相疊。“髾”是從圍裳中伸出來的飄帶。飄帶比較長，走動時衣帶當風。這種款式興起于兩漢盛行于魏晉。至南北朝時期，飄帶不再使用，而將“纖”加長。圖2-12 是南朝陳廢帝的侍女形象，穿大袖裙襦的禮衣。這種款式也是雜裾垂髾服，飄揚的形象很符合現代的人的審美，現代漢服也多以這種樣式作為設計靈感。
還有一種女子常用的禮服稱為袿衣，袿衣與深衣基本相似，上寬下窄，在服裝底部，有由衣襟盤繞形成的尖角。南朝宋以后，皇后祭祀時穿袿襡大衣。袿襡大衣，也稱為袆衣，襡衣前面結帶垂下。隋代袿襡大衣也用作女孩子的嫁衣。
漢服/曹喆著 作者簡介
曹喆，中國古代服飾史專業研究者，南通大學紡織服裝學院副教授，博士。主要研究方向：中國古代服飾史、設計史論研究。著有《國外后現代服飾》、《看得見的中國服裝史》、《片花落無聲：演變中的古代時尚》《歷代圖釋—元史卷》,《中國古代北方少數民族服飾研究6：元蒙卷》等作品。
曹喆同時具有深厚的繪畫基礎，書中所有手繪服飾示意圖均出自他手。
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